正文 第二十六章 工作
分解。
整个衣身分成三个区：胸肩区、腰腹区、裙摆区。三个区域的褶皱走向不同，但必须共用同一块面料，不能断开。
胸肩区的褶皱是放射状的，从左侧颈窝点出发，往腋下和右侧肋骨方向扩散。
腰腹区的褶皱是横向抓皱，一圈一圈叠上去，像树的年轮。
裙摆区是螺旋式大波浪褶皱，从腰线以下开始，旋着往下走，一直旋到脚踝。
三个区域的衔接处理是最难的部分。
胸肩区到腰腹区，褶皱方向从竖向变成横向，转变的过程不能有断层，必须通过一个过渡带来完成。
他在过渡带的位置画了好几版方案，最后决定用斜向45度的过渡角度，褶皱在这个区域逐渐改变走向，用抓皱密度控制过渡的平滑度。
腰腹区到裙摆区更难。
腰腹区的褶皱是紧凑的、叠压的，裙摆区的褶皱是松散的、流动的。从紧到松，需要一个释放的过程。
李寻用铅笔在纸上画了几条曲线，标注：褶皱密度梯度。
从腰线到臀线，褶皱间距从0.8cm逐渐拉大到1.5cm。
臀线以下，间距快速拉开到3cm以上，进入裙摆区域后保持不规则间距，模拟花瓣自然散开的状态。
这些数字他反复改了好几次。
0.8太密，1.0又太松，最后定在0.6到0.9之间，根据部位微调。
他在纸边上写上：拿到样布再定。
样布确实没有。
前天给里昂的工坊打过电话，对面说最快下周二能寄到，这段时间他只能先在纸面上把所有结构问题解决掉，布到了直接开工。
李寻又拿起另一张稿子。
这张画的是面料层次。
这件礼服的面料组合他想了很久。
2009年的高定面料趋势，整体在往轻量化走。
重工刺绣还在，但无重力的东西越来越多。Givenchy的Riccardo Tisci在2008用了一整季的薄纱叠加，效果很惊艳，但那是有宗教感在撑。
他要的东西不一样，他要的是花草的气味，是早晨花园里的那种湿润感。
所以面料必须透，但不能轻飘，要有骨，但不能硬。
他在圣马丁的时候，导师Louise Wilson在教学时反复讲一句话：面料是剪裁的母亲，剪裁再好，面料选错了，做出来的东西就是死的。
他对这句话印象很深刻。
这件礼服的面料，他在草稿上写了几行技术参数。
外层：真丝欧根纱，12姆米，顺纡起皱，做柔水洗。
内层：哑光桑蚕丝衬绸，16姆米，砂洗处理。
12姆米的欧根纱是什么概念？
普通欧根纱在15到20姆米之间，12姆米已经属于超薄规格，再薄就撑不住褶皱，太厚就失去了透光性。
16姆米的衬绸作为内衬，也偏薄，香奈儿标准成
整个衣身分成三个区：胸肩区、腰腹区、裙摆区。三个区域的褶皱走向不同，但必须共用同一块面料，不能断开。
胸肩区的褶皱是放射状的，从左侧颈窝点出发，往腋下和右侧肋骨方向扩散。
腰腹区的褶皱是横向抓皱，一圈一圈叠上去，像树的年轮。
裙摆区是螺旋式大波浪褶皱，从腰线以下开始，旋着往下走，一直旋到脚踝。
三个区域的衔接处理是最难的部分。
胸肩区到腰腹区，褶皱方向从竖向变成横向，转变的过程不能有断层，必须通过一个过渡带来完成。
他在过渡带的位置画了好几版方案，最后决定用斜向45度的过渡角度，褶皱在这个区域逐渐改变走向，用抓皱密度控制过渡的平滑度。
腰腹区到裙摆区更难。
腰腹区的褶皱是紧凑的、叠压的，裙摆区的褶皱是松散的、流动的。从紧到松，需要一个释放的过程。
李寻用铅笔在纸上画了几条曲线，标注：褶皱密度梯度。
从腰线到臀线，褶皱间距从0.8cm逐渐拉大到1.5cm。
臀线以下，间距快速拉开到3cm以上，进入裙摆区域后保持不规则间距，模拟花瓣自然散开的状态。
这些数字他反复改了好几次。
0.8太密，1.0又太松，最后定在0.6到0.9之间，根据部位微调。
他在纸边上写上：拿到样布再定。
样布确实没有。
前天给里昂的工坊打过电话，对面说最快下周二能寄到，这段时间他只能先在纸面上把所有结构问题解决掉，布到了直接开工。
李寻又拿起另一张稿子。
这张画的是面料层次。
这件礼服的面料组合他想了很久。
2009年的高定面料趋势，整体在往轻量化走。
重工刺绣还在，但无重力的东西越来越多。Givenchy的Riccardo Tisci在2008用了一整季的薄纱叠加，效果很惊艳，但那是有宗教感在撑。
他要的东西不一样，他要的是花草的气味，是早晨花园里的那种湿润感。
所以面料必须透，但不能轻飘，要有骨，但不能硬。
他在圣马丁的时候，导师Louise Wilson在教学时反复讲一句话：面料是剪裁的母亲，剪裁再好，面料选错了，做出来的东西就是死的。
他对这句话印象很深刻。
这件礼服的面料，他在草稿上写了几行技术参数。
外层：真丝欧根纱，12姆米，顺纡起皱，做柔水洗。
内层：哑光桑蚕丝衬绸，16姆米，砂洗处理。
12姆米的欧根纱是什么概念？
普通欧根纱在15到20姆米之间，12姆米已经属于超薄规格，再薄就撑不住褶皱，太厚就失去了透光性。
16姆米的衬绸作为内衬，也偏薄，香奈儿标准成
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